Как выбрать велосипед — подробный разбор для новичков | Эксперт Байк
Велосипед
12 сентября 2024 г.9 мин чтения220
Как подобрать велосипед: разбор выбора на 2026 год
Разбираем по полочкам: тип велика под ваши задачи, ростовка по росту, размер колёс, тормоза, переключатели и на что смотреть при покупке б/у. Без терминов, которых вы не понимаете.
Автор:QA Админ
Иллюстрация
Если коротко — велосипеда «универсального» не бывает. Можно купить дорогую раму и всё равно мучаться, если вы взяли горный двухподвес для поездок по асфальту, или наоборот — пытаетесь съехать с горки на шоссейнике. Разберёмся сначала с типом, потом с размером, потом со всем остальным.
Сначала честно — где и как вы будете ездить
Перед тем как лезть в характеристики, ответьте себе на 3 простых вопроса. От них зависит вообще всё.
Где ездить? Город (асфальт, бордюры), парк/набережная, лесные грунтовки, серьёзный офф-роуд, шоссе, или совсем хардкор — даунхилл.
Сколько раз в неделю будете кататься реально — 1, 3, 7?
Какой бюджет — и сколько готовы добавить на шлем, замок, насос, перчатки. Это +5–15 тыс рублей сверху, и без этого вы далеко не уедете.
Звучит банально, но 80% неудачных покупок происходят потому, что человек берёт «красивый» вместо «подходящий». Особенно это касается двухподвесов «под крутого спортсмена» для девушки, которая ездит по парку — катать тяжело, наклон неудобный, а ремонт стоит как у мотоцикла.
Материалы носят ознакомительный характер и не являются официальным техническим регламентом. Сложные работы и обслуживание электрооборудования рекомендуем доверять квалифицированным специалистам.
Типы велосипедов простыми словами
Горный (MTB — mountain bike)
Толстые колёса 27.5" или 29", широкий руль, амортизатор спереди (хардтейл) или спереди и сзади (двухподвес). Подходит для леса, грунтов, каменистых троп. По асфальту едет тяжело — резина шумит и тормозит. Если 90% времени вы будете в городе — НЕ берите MTB, даже если он красивый.
Подкатегории внутри MTB: - Кросс-кантри (XC) — лёгкий, быстрый, ход амортизатора 80–100 мм. Универсальный «лесной» вариант для прогулок и любительских гонок. - Трейл — чуть тяжелее, ход 120–140 мм. Лес со спусками, корнями, бровками. - Эндуро / Олл-маунтин — серьёзный двухподвес, ход 150–170 мм. Для тех, кто едет на гору и съезжает с неё. В городе бесполезен. - Даунхилл — это вообще «снаряд», ездить в горку на нём почти невозможно. Не для новичков.
Шоссейный (роуд)
Тонкие колёса 28", изогнутый руль «бараньи рога», тонкая рама, никакой амортизации. Скорость на ровном асфальте — космос, на грунте — провал. Подходит спортсменам, гонщикам, тем, кто живёт в районе с хорошим асфальтом и катает 30+ км за выезд. Цена — обычно от 60 тыс за приличный алюминий, нормальный карбон стартует от 120–150 тыс.
Гибрид
Компромисс: колёса 28", полугладкая резина, прямой руль, амортизатор иногда есть, иногда нет. Хороший выбор, если вы катаете в городе+парке+иногда на дачу по грунтовке. Не выиграет ни в скорости, ни в проходимости — но вытянет почти везде. Лучший «первый велик» для взрослого, на мой взгляд.
Городской (городской / комфорт / круизер)
Удобная посадка почти вертикально, крылья из коробки, багажник, иногда планетарная втулка вместо переключателей. Просто чтобы доехать до работы и обратно. На скорость не претендует. Выглядит расслабленно и едет так же.
Электровелосипед
Отдельная история. Полезен, если ездить далеко (15+ км в одну сторону), или если есть проблемы с коленями / возрастом. Из минусов — вес 22–28 кг (поднимать на этаж — мучение), цена обычно от 60 тыс за рабочий вариант, и батарея, которую надо беречь от мороза.
BMX, фэт-байк, складной
BMX — это игрушка для трюков, не средство передвижения.
Фэт-байк — толстенные колёса 4". По снегу и песку — топ, по асфальту — медленно и вальяжно.
Складной — для тех, кому надо возить велик в метро или в багажнике маленькой машины. Колёса 16-20", едет хуже большого, зато компактен.
Ростовка — самое важное, что многие пропускают
Велосипед НЕ ПОДХОДИТ ВАМ, если ростовка не та. Болит спина, шея, кисти, колени. Никакая дорогая трансмиссия это не вылечит.
Грубая таблица для горных и гибридов (размеры рамы в дюймах и в латинских буквах):
Рост 150–160 см — рама 14–15" (XS)
Рост 160–170 см — рама 16–17" (S)
Рост 170–180 см — рама 18–19" (M)
Рост 180–188 см — рама 19–20" (L)
Рост 188–195 см — рама 21" (XL)
Рост от 195 см — рама 22"+ (XXL)
Для шоссейников считают по-другому, обычно в сантиметрах: рост 170 — рама 52, 175 — 54, 180 — 56, 185 — 58. И там же важна длина верхней трубы — её на глаз не оценишь, надо сесть и проехать.
Между двух размеров — берите меньший, если катаете прогулочно, и больший — если едете быстро и хотите вытянутую посадку. Но идеально — приехать в магазин и посидеть, хотя бы 10 минут на стоянке.
Колёса — 26", 27.5" или 29"?
26" — старый стандарт, маневренный, лёгкий, но накат хуже. Сейчас встречается в основном на б/у и подростковых.
27.5" — золотая середина, до сих пор популярен на трейловых MTB.
29" — лучше «проглатывает» неровности, лучший накат, но менее манёвренный. Хорошо для рослых райдеров (от 175 см).
На 28" катаются гибриды, шоссеры и городские. По сути это то же 29", только с другой шириной.
Тормоза: ободные vs дисковые
Если бюджет позволяет — берите дисковые. Желательно гидравлические, если совсем зажимаете деньги — механические дисковые.
Ободные V-brake — простые, дешёвые, в сухую погоду работают. В дождь/грязь — почти никак, и стирают обод.
Механические дисковые — тросик, средняя мощность, легко обслуживать.
Гидравлические дисковые — масло, мощно, чувствительно. Дороже и боятся неправильной перевозки колёс (можно «закусить» поршень, если нажать ручку без колеса).
Переключатели — Shimano или SRAM?
Для новичка разницы между Shimano и SRAM почти нет — главное уровень группы. От низших к высшим (Shimano):
Tourney и Altus — для редких прогулок. Если катаете 2-3 раза в неделю, минимально — Acera, лучше Alivio. Deore — это уже «нормально», оттуда начинается живая инженерия. SLX/XT — для требовательных. XTR — для гонщиков с глубоким карманом.
Количество скоростей (1×11, 2×10, 3×8 и тд) — не показатель. Современные тренды: спереди одна звезда, сзади 11-12. Меньше путаницы и меньше вес.
Материал рамы
Сталь (хромолевый Cr-Mo) — упругая, долговечная, чинится сваркой. Тяжелее алюминия. На стали часто делают туринговые и stylish-городские.
Алюминий — самый ходовой. Лёгкий, недорогой, но при сильном ударе ломается, а не гнётся.
Карбон — лёгкий, жёсткий, дорогой. Боится точечных ударов (камни, падение на бордюр). Для шоссе и дорогих MTB.
Титан — для гурманов. Цена космос, ощущения уникальные.
Что проверить перед покупкой б/у велосипеда
Тут начинается отдельный квест. Часто при покупке с рук продают велик после 1 сезона по цене нового — и там «всё ок», и иногда правда так. Но иногда вам подсовывают краденый или с трещиной в раме.
Чек-лист на осмотр:
1. Рама — на трещины. Самые частые места: низ рулевой колонки, район кареточного узла, на сварных швах под верхней трубой. Карбон — постучать монеткой, должен звучать звонко (а не глухо как пластик). 2. Колёса — восьмёрки. Поднимите за раму, прокрутите. Биение видно сразу. 3. Втулки и каретка. Покачайте колесо вбок — люфт быть не должен. Каретку проверяют, держа за педаль и качая поперёк. 4. Цепь. Если на 12-скоростной кассете цепь сильно вытянута — менять придётся всё в комплекте, это +3-7 тысяч. 5. Тормоза. Колодки не «в ноль», диск без сильных царапин и без волн. 6. Амортизатор (вилка). Прожать руками — должна работать плавно, без рывков и без потёков масла. 7. Документы. На дорогие модели — чек или коробка с серийником. Серийник с рамы должен совпадать. Если нет — это повод задуматься. 8. Серийный номер. Запишите его и пробейте по сервису проверки перед сделкой. Если вел числится в розыске — лучше развернуться и уйти.
Сколько закладывать
Очень условно (Россия, 2026 год, новые):
до 25 тыс — детские, подростковые, простые городские. Взрослому для редких поездок — впритык.
25–45 тыс — рабочий гибрид или начальный хардтейл. Большинство людей сюда и попадает.
45–80 тыс — нормальный MTB, хороший гибрид, начальный шоссер.
80–150 тыс — серьёзный любительский уровень.
150 тыс+ — спорт, карбон, топовые группы.
Б/у обычно дешевле на 30-50% от цены нового, при условии что велик не «уделан». Но в б/у вы сразу получаете все недочёты предыдущего владельца — поэтому либо берите у того, кто хорошо ухаживал и есть фото из магазина, либо несите к мастеру на ТО до сделки.
Что обязательно купить кроме велика
Шлем — без вариантов. Хороший шлем — 3-7 тыс рублей.
Насос напольный — 1.5-3 тыс. На дорогу — мини-насос или баллончики.
Замок — приличный U-lock от 2 тыс. Тонкие тросики режутся за секунды.
Перчатки — спасают ладони от мозолей и при падениях.
Фары — спереди белая, сзади красная, требование ПДД для тёмного времени.
Всё это — не «опция», а нормальная обязательная часть. Если бюджета впритык — лучше взять велик подешевле, но с полным комплектом, чем дорогой и без шлема.
Итог
Велосипед — это не просто рама и колёса. Это связка под ваш стиль, рост и места катания. Не гонитесь за брендом — гонитесь за подходящей геометрией. И пожалуйста, проверьте серийный номер перед тем как отдавать деньги за б/у — на нашем сервисе это занимает 30 секунд, а нервов сэкономит на годы.
Удачи на дороге, и до встречи на маршрутах.
Что проверить глазами перед сделкой
Отметьте пункты — прогресс сохранится в этом браузере (0/8).
Сначала ответьте, где катаете: город, парк, грунт или шоссе. Для асфальта чаще гибрид или городской, для леса — MTB, для длинных асфальтовых выездов — шоссейный. «Универсального» велика почти не бывает.
Что важнее — бренд или ростовка?
Ростовка. Неподходящая рама даёт боль в спине и коленях даже на дорогой комплектации. Между двумя размерами для спокойной езды чаще берут меньший.
Нужны ли дисковые тормоза новичку?
Да, если бюджет позволяет: диски стабильнее в дождь и на спусках. Гидравлика удобнее в обслуживании, механика дешевле на старте.
Что проверить перед покупкой б/у велосипеда?
Номер рамы, трещины, люфты в каретке и рулевой, работу тормозов и предпросмотр отчёта на exbike.ru/proverka до оплаты.
Что сделать дальше
Проверьте свой номер в реестре перед покупкой или продажей техники.
